Z płyt betonowych ułożyć możemy estetyczny oraz funkcjonalny taras, podjazd, chodnik, ścieżkę, drogę i wiele innych obiektów. Beton jest materiałem bardzo odpornym i wytrzymałym na zmienne warunki atmosferyczne. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele modeli wykonanych z niego płytek, o różnym przeznaczeniu. Można je układać samodzielnie, nie wymaga to bowiem ponadprzeciętnych umiejętności czy specjalistycznej wiedzy. Jeśli jednak boimy się, czy wykonamy to zadanie dobrze, warto skorzystać z pomocy fachowca.
Układanie płytek chodnikowych - jak zrobić to dobrze?
Płyty chodnikowe dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach. Wybór konkretnego zależy od tego, na jakim podłożu chcemy je ułożyć. Może to być, przykładowo, beton lub trawa.
Płyty chodnikowe wykonane z betonu często układa się metodą „na mokro”, czyli - nomen omen - na betonie. Rozwiązanie takie najlepiej sprawdzi się w sytuacji, kiedy zależy nam na uzyskaniu podwyższonej wytrzymałości płyt na duży nacisk. Pamiętajmy jednak, że ta metoda układania płyt chodnikowych pracochłonna i zajmie stosunkowo dużo czasu, w pewnych warunkach nawet do 30 dni.
Na początek będziemy musieli przygotować wylewkę. Powinna ona być zbrojona, jeśli nawierzchnia ma być odporna na znaczne obciążenia. Oczywiście nim weźmiemy się do właściwej pracy przy wylewce, powinniśmy odpowiednio przygotować teren: sprawdzić jego stabilność, wyrównać, wypoziomować, usunąć zabrudzenia. Na tym etapie konieczne będzie też zaopatrzenie się w odpowiednie materiały budowlane.
Jaką kolejność prac powinniśmy zachować? Najlepsza będzie następująca:
1) Zebranie - jeśli taka jest w danym miejscu - warstwy roślin i humusu oraz wykonanie korytowania na głębokości ok. 60 cm.
2) Wykonanie podsypki najpierw ze żwiru (warstwa o grubości około 30 cm), a następnie z piasku wymieszanego z cementem (warstwa o grubości około 5 do 10 cm), który polać należy wodą, wyrównać, na koniec zaś ubić.
3) Ułożenie warstwy hydroizolacji, której zadaniem jest zatrzymanie przesiąkania wody z gruntu.
4) Wykonanie wylewki betonowej (koniecznie trzeba pamiętać o odpowiednich warunkach temperatury i wilgotności otoczenia, a także o czasie potrzebnym do uzyskania przez beton pełnej wytrzymałości; zwykle wynosi on około 28 dni).
5) Układanie płyt chodnikowych przy wykorzystaniu zaprawy cementowej bądź specjalnego kleju przeznaczonego do betonu (uwaga - nie należy pokrywać klejem lub zaprawą zbyt dużych powierzchni, gdyż tego rodzaju produkty szybko wiążą i w ten sposób tracą na swej lepkości). Ważne, aby pozostawiać pomiędzy płytami szczeliny o odpowiedniej szerokości, oscylującej w granicach 4 do 10 mm.
6) Poziomowanie każdej spośród ułożonych płyty przy użyciu gumowego młotka.
7) Fugowanie po około dwóch dniach od momentu położenia płyt chodnikowych (czas ten potrzebny jest na wyschnięcie i związanie zaprawy, co pozwala uzyskać trwałe i satysfakcjonujące rezultaty). Najpopularniejszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wypełnianie szczelin pomiędzy płytami, jest wykorzystanie piasku lub sypkich mieszanek przeznaczonych do fugowania płyt i kostki brukowej. Jeśli cenimy estetyczny wygląd i odpowiednią trwałość fugowania, zastosować warto fugi żywiczne; w tym przypadku pamiętać należy, aby wykonane fugi przykryć folią na okres dwóch dni, zapewniając swobodny przepływ powietrza pomiędzy powierzchnią płyt chodnikowych a folią, która ma za zadanie zabezpieczyć fugi przed wilgocią i zabrudzeniami.
Prostszą i szybszą metodą układania płyt chodnikowych jest montaż na wspornikach. Opcja ta sprawdzi się w miejscach, które nie są narażone na zbyt duże obciążenia, takich jak taras czy ogród. Wsporniki pod płyty chodnikowe wykonane są z tworzywa sztucznego (wzmocniony polipropylen) lub z gumy, cechują się niewielkimi rozmiarami, mogą też mieć dodatkową regulację wysokości. Jeśli kładziemy na nich płytki, nie musimy wykonywać fugowania, ani stosowanie specjalistycznych zapraw czy klejów. Powinniśmy jedynie pamiętać, żeby każdy róg płyty oprzeć na wsporniku.
Płyty można również położyć na trawie. W tym przypadku należy zaznaczyć miejsce położenia płytek i wykopać pod nie dołek odpowiedniej głębokości, koniecznie usuwając około 8 cm wierzchniej warstwy trawy i ziemi. W kolejnych etapach prac:
1) wysypujemy dołek żwirem - warstwa o grubości około 3 do 6 mm;
2) układamy płyty 0,5 do 1 cm powyżej gruntu;
3) wyrównujmy powierzchnię płyty względem poziomu trawnika i stabilizujemy je, używając gumowego młotka.
Jeśli chcemy położyć płyty chodnikowe na innym podłożu, powinniśmy zastosować podsypkę z piasku lub żwiru.
Układanie płyt chodnikowych - jak kształtują się ceny?
Cenniki układania płyt betonowych kształtują się różne w zależności od regionu i tego, jakie konkretnie płyty, na jakiej powierzchni trzeba ułożyć. Za ułożenie typowych płyt chodnikowych fachowcy liczą sobie najczęściej około 32,5 zł netto za m2.
Układanie płyt tarasowych - cennik
Ceny za układanie płyt tarasowych są stosunkowo wysokie. Kształtują się na poziomie około 52 zł netto za m2.
Układanie płyt betonowych - cennik
W tym wypadku ceny zależą od grubości płyty i rodzaju betonu. Kształtują się na poziomie 26 do 32,5 zł brutto za m2.
Układanie płyt drogowych - cennik
Aby ułożyć płyty betonowe drogowe, zapłacić musimy około 30 zł netto za m2.
Oczywiście, są to ceny za samą tylko usługę układania. Nie obejmują ceny płyt, która może być różna w zależności od marki, koloru, rozmiaru i innych czynników.
Płyty betonowe ażurowe na podjazd
Nowoczesne płyty ażurowe z betonu zyskują coraz większą popularność, zastępując tradycyjne nawierzchnie. Są o wiele bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż kostka brukowa, zapewniają również lepsze odwodnienie terenu - doskonale „zbierają” wodę opadową i umożliwiają jej przesiąknięcie do gleby. Dzięki temu sprzyjają optymalnemu wzrostowi roślin ogrodowych w ich pobliżu. Są bardzo wytrzymałe, doskonale sprawdzają się zarówno przy ruchu pieszym, jak i przejazdach samochodów osobowych.
Podjazd z płyt ażurowych można wykonać samodzielnie. Na początek musimy wytyczyć podjazd i ustalić górny poziom nawierzchni. W tym celu wbijamy kołki na wszystkich narożach, zaznaczamy poziom przyszłej nawierzchni i przeciągamy linkę na wybranej wysokości - będzie to linia graniczna pułapu płyt ażurowych. Jej obecność ułatwi nam utrzymanie poziomu na późniejszych etapach prac. Teraz powinniśmy przystąpić do przygotowania podłoża. Trzeba usunąć od 20 do 50 cm gruntu rodzimego, wyrwać korzenie roślin, usuwamy kamienie oraz wszelkie nierówności. Głębokość wykopu dobieramy w zależności od specyfiki podłoża i grubości płyt. Następnie musimy wyrównać i utwardzić pozostałą glebę. Dobrze będzie wyprofilować podjazd z minimalnym spadkiem, ponieważ ułatwi to spływanie wody. Po wstępnym przygotowaniu powinniśmy jeszcze zagęścić podłoże. Aby to zrobić, wysypujemy liczącą około 10 cm warstwę grubego piasku bądź pospółki, rozprowadzamy ten materiał równomiernie po całej powierzchni, poziomujemy oraz utwardzamy.
Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy, stanowiącej warstwę nośną. Preferowanym materiałem będzie grys, żwir bądź tłuczeń. Grubość warstwy podbudowy zależy od przeznaczenia nawierzchni; z reguły wynosi od 10 do 40 cm. Materiał wysypujemy równomiernie - najlepiej w dwóch warstwach, które kolejno zagęszczamy - na całej powierzchni przyszłego podjazdu i ubijamy.
Następnie wykonujemy - z wybranego materiału - obramowanie podjazdu. Musi ono znaleźć się z każdej jego strony.
Teraz przechodzimy do podsypki, służącej do dokładnego wyrównania podłoża i ułatwienia późniejszych prac montażowych. Powinna ona być możliwie najbardziej przepuszczalna. Dobrze sprawdzi się piasek łamany oraz kruszywa naturalne. Grubość podsypki pod płyty ażurowe wynosić powinna od 3 do 6 cm. Wysypać należy ją równomiernie na całej powierzchni podjazdu, pod tym samym kątem nachylenia, co znajdująca się pod nią warstwa podbudowy. Nie należy zagęszczać podsypki!
Na koniec układamy płyty, począwszy od obrzeży, i wypełniamy je wybranym materiałem.
